Семенами

Размножение семенами лаванды – наиболее популярный и привычный способ, особо актуальный, когда на участке нет кустов, из которых можно взять черенки, отводы. Кроме покупного материала, используется также и самосев – взрослые растения дают его всегда.

Метод несколько усложняется стратификацией – мерами по повышению всхожести семян. Но в целом он считается простым: не требуется ждать укоренения срезанных веточек (как при черенковании), делить уже произрастающий куст, травмируя его. Рассмотрим правила подготовки почвы, стратификации и посадки семян лаванды. Также опишем, как получить здоровые всходы, как их защитить и всю остальную агротехнику.

Можно ли вырастить?

Размножение семенами для цветов, а в нашем случае для лаванды, – способ не только традиционный, но и не имеющий каких-либо оговорок, предостережений.

В равной степени ярко характерный как для однолетников, так и для многолетников, которым и является лаванда.

Кроме того, взрослые кусты дают свои семена, причем в большом количестве, и по качеству часто они не хуже покупных.

Если используется самосев, то это самый экономный вариант среди всех возможных, хотя при этом, если материнский куст произрастает в не особо качественных условиях, декоративные свойства растения могут несколько снижаться. Семенное размножение настолько привычное, что часто под посадкой лаванды его подразумевают по умолчанию.

Как выглядят семечки лаванды?

Семена лаванды выглядят как маленькие, около 1 – 3 мм черные или коричневые семечки, а точнее орешки, с цельной гладкой и твердой скорлупой. Форма – продолговатый вытянутый овал, у разных сортов округлость и продолговатость может немного отличаться.

Если семена не вылущенные, в соцветиях, что часто бывает при сборе самосева, то находятся в оболочке из высохших лепестков. При высыхании такая прослойка приобретает буро-зеленый цвет, иногда может сохраняться первоначальный оттенок (фиолетовый, синий, красноватый).

Вот как на фото выглядят семена лаванды:

Как правильно собрать материал для выращивания?

Собирают семена лаванды из полностью распустившихся соцветий, то есть под конец, а желательно после периода цветения. Можно взять цветки и в это время, но когда они и семечки уже полностью сформировались. 

Как выбрать?

Критерии здоровых семян:

• твердые, цельные не мягкие, 
• оболочка чистая, гладкая, с блеском, с однородной окраской;
• не должно быть каких-либо сколов, вмятин, подозрительных пятен, въевшейся грязи, следов гнили и плесени (в том числе и засохшей), а также ее запаха.

Как просушить и хранить?

Если собран самосев в соцветиях, то дают ему высохнуть, затем делают несложные манипуляции, чтобы лепестки слетели (слегка перекатывают в руках и продувают).

Семена лаванды обладают заметным ароматом. 

После очистки от усохших лепестков орешки собираются и упаковываются в герметичный пакет, контейнер. Хранить можно также и не вылущенные семена – в засохшем цветке, но тогда надо следить, чтобы на такой органике не появились вредные микроорганизмы (гниение, плесень, грибок и пр.)

Желательно, чтобы материал пакета или емкости для хранения был дышащим (бумага, картон, агроволокно, спанбонд) или с небольшой перфорацией, чтобы избежать заплесневения. Важно исключить даже ничтожную влажность, при потребности необходимо дополнительно провести проветривание с сушкой.

Как купить правильный материал и сколько он стоит?

При покупке обращают внимание на выше перечисленные нами критерии здоровья. Желательно брать продукцию, хранящуюся до 1 – 2 лет. Впрочем, если покупают у проверенных продавцов, в питомниках, которые обеспечивают хорошие условия для хранения, то этот период может быть большим (даже 5 – 6 лет). Но надо помнить: даже при идеальной среде чем продолжительнее время хранения, тем выше процент семян, которые не прорастут.

Особенности по пригодности сортов:

• Единственной лавандой для открытого грунта для Средней полосы (Подмосковье), то есть морозоустойчивой, является Узколистная, она же Английская.
• Условно морозостойким считается невысокий (20 – 25 см) и компактный Сиреневый туман – он хорошо себя чувствует в средней полосе, включая Ленинградскую область, а также обладает высокой устойчивостью к болезням и вредителям.
• Для более теплых местностей есть десятки разновидностей, укажем несколько из них:
  1. Чаще всего участки засаживают Южанкой, Усладой, Вознесенской 34, Степной, выведенными специально для России (отечественная селекция).
  2. Европейские сорта не менее качественные, чем отечественные, примеры: весьма распространенная компактная Munstead, изысканная Alba и Rosea (белые и розовые цветки). Отметим особо серию Ellagance – она проста в выращивании и отличается широким диапазоном оттенков цветков. 

Последнее время садоводы предпочитают более интересные сорта, наблюдается повышенный спрос на зарубежные селекционные достижения, например, на Munstead.

Семена лаванды рекомендовано покупать у специализированных продавцов с большим ассортиментом сортов – так будет меньшая вероятность подмены нужного сорта другим, хотя такое случается чрезвычайно редко. Стоимость от 8 – 13 до 68 руб. за 5 – 20 шт. в пакетике, это значительно ниже, чем цена на готовую рассаду. Есть магазины, продающие большие партии семян, тогда 250 шт. будет стоить 1500 руб., 1000 шт. – в районе 5500 руб.

Например, несколько позиций крупной агрофирмы Русский Огород:

• Сиреневый туман – 15 руб. (0,1 гр);
• Услада – 15 руб. (0,1 гр);
• Люблинская Семко – 51 руб. (0,05 гр, около 5 шт.);
• ЭлегантСноу – 47 руб. (10 шт.);
• Лаванда узколистная – 13 руб. (20 шт.);
• Манстед – 37 руб. (20 шт.).

Цены (за пачку с 10 – 20 семенами) от бренда Аэлита (можно купить по оптовым ценам):

• Услада – 14 руб.;
• Синева – 8,46 руб.;
• Южанка – 14 руб.;
• Французский букет – 14 руб.

Некоторые сорта дороже, например, пакетик (10 шт.) Лаванды английской от Садов России стоит 68 руб., это же касается материала от зарубежных поставщиков, например, цена упаковки с 10 семенами Lavandula Felice (Франция) стоит 80 руб. 

Ассортимент разных производителей можно встреть в любых садоводческих магазинах, например, популярные бренды Аэлита, ЭЛИТагро, ПОИСК, Семена Алтая, Сибирский сад, Сады России, АгроНика. Если ассортимент обширный, то, скорее всего, производитель надежный. Некоторые фирмы закупают зарубежный материал, у них часто встречаются хорошие иностранные сорта. Если покупать напрямую на оптовых базах, то цены будут ниже.

Основы стратификации

Под стратификацией подразумевают имитацию для семян сложных естественных условий с целью их закалки, укрепления, повышения всхожести, появления дружных всходов. Мероприятие состоит в выдерживании в среде с пониженной температурой.

В природе стратификация происходит естественным путем. После отцветания семена опадают и лежат в земле всю зиму, а весной прорастают. На холоде происходит их закаливание, адаптация, таким образом, появляются силы для энергичного и интенсивного выпускания крепких ростков и соответственно образованию здорового растения. Этот процесс и надо сымитировать.

Процедура стратификации поэтапно выглядит так:

• Увлажненные ватные тампоны, торф, опилки, хлопковую ткань, речной песок укладывают на поддон с низкими краями (крышка от банки и подобное). Укрывают семена перечисленным материалом или смешивают с ним. Увлажняют пульверизатором или иным способом. Воды не должно быть слишком много, достаточно, чтобы основа оставалась обильно пропитанной. Не плотно закрывают пленкой, крышкой.
• Семена помещают в холодильник (не в морозилку). В отделение (верхний сегмент шкафа), где температура +2…+4° C, не выше +5° C.
• Срок пребывания в таких условиях в идеале 1,5 – 2 мес., но сокращение до 30 дн. допустимо.
• Периодически делают проверки и при пересыхании добавляют влаги.

Подробнее о стратификации семян лаванды читайте здесь.

О том, как проводить стратификацию семян лаванды, рассказано в видео:

Можно ли сажать без стратификации?

Без стратификации можно обойтись (как правило, так и делают) только при подзимнем посеве в открытый грунт, если климат местности холодный и такой период достаточно длинный, например, при умеренном его типе. Надо выбрать время, когда появится устойчивое похолодание. То есть в данном случае закалка все равно осуществляется, но уже природой.

В остальных случаях стратификация крайне рекомендована, подразумевается по умолчанию, является устоявшимся правилом. Если осуществить посадку без нее, то процент не взошедших семян увеличится критически вплоть до половины и выше. А те, что прорастут, дадут слабые ростки чрезмерно чувствительные к условиям среды – растение будет больным, хилым.

Что обеспечивается стратификацией:

• взойдет все посаженое или количество близкое к 100%;
• прорастание ускорится;
• всходы и растение будут здоровым и крепким, как и положено;
• повысится устойчивость к болезням, вредителям, перепадам температур, ночным заморозкам, к переизбытку влаги и подобным сложным условиям.

Как посадить?

Сроки посадки лаванды при семенном размножении:

1. Для посева, чтобы получить рассаду:

   • Оптимальные: вторая половина февраля и первая половина марта.

   • Допустимо высаживать в декабре и январе, но тогда досвечивают сеянцы фитолампами, чтобы избежать их вытягивания.

     Это явление означает ненормально тонкий стебель и чрезмерно (с патологическим нарушением) удлиненные междоузлия на нем, что свидетельствует о плохом развитии растения.

2. Выше указаны общие сроки. Если особо учитывать климат, что желательно, то лучшее время такое:
   • Средняя полоса (Подмосковье) – конец февраля.
   • Сибирь, Урал, Северо-Запад (Ленинградская обл.) – начало марта.
   • Юг (Краснодар, Северный Кавказ) – конец января – начало февраля.

Все растения (даже их семена) реагируют на фазы луны, но цветы особенно чувствительные. Часто практикуют лунный календарь для посадки. Для каждого года они меняются, приведем пример на 2021 г. На неблагоприятные дни припадает ново- и полнолуние.

Если лаванда высаживается в горшки для содержания их в теплых домашних условиях, то сроки могут быть любыми. Но следует учесть, что может потребоваться досвечивание для ростков, если они взошли в период с коротким световым днем.

В открытый грунт лавандовые семена следует высаживать в такое время:

• последняя декада октября (подзимняя посадка);
• весной – в мае, после того, как исчезнет любая вероятность заморзков.

Как сеять для получения рассады?

Грунт для проращивания рассады:

• Рыхлый питательный, торфяно-песчаная смесь, подойдет и более легкий субстрат для комнатных культур с песком и перлитом.

• Можно купить смесь для цветов или приготовить ее: 3 ч. огородной земли (важно, чтобы не была кислой, сильно суглинистая также не подойдет), 2 ч.  перегноя (компоста), 1 ч. песка.

  Можно добавить крошку из вермикулита, толченую яичную скорлупу. Грунт должен быть максимально рыхлым.

• Почвосмесь дезинфицируют пропариванием, прокаливанием, проливают для обеззараживания марганцовкой, а затем для улучшения микрофлоры – биофунгицидами (Фитоспорин, Триходермин). Перед засыпкой просеивают через сито с крупными ячейками.

• Можно внести удобрения долгодействующего типа.

Используют любые емкости с глубиной около 7 см, ширина рекомендована побольше. Такие горшки обязательно с отверстиями на дне, а первый слой почвосмеси состоит из песка (вермикулита, перлита и пр.) для дренажа. Распространено применение пластиковых стаканчиков, специальных кассет с лунками, то есть подойдет любая тара. Высаживают также в спрессованные торфяные брикеты – это отличный интересный вариант.

Условия для быстрого появления здоровых всходов:

• Умеренная температура +15…+20° C.
• Яркая освещенность. Но после появления ростков прямых солнечных лучей первое время надо избегать – достаточно нормального интенсивного рассеянного света. По мере роста рассаду можно выносить на яркое солнце, чтобы она привыкла к нему, но постепенно – сначала на 1 ч. в день, затем период немного увеличивать.
• До и после появления первых всходов надо поддерживать грунт стабильно влажным. При проклюнувшихся ростках особо важно не переувлажнять. Вносить влагу (удобно применять пульверизатор, спринцовку) следует в утренние часы. Теплички надо проветривать регулярно каждый день или как минимум 1 раз в 2 дня открывать на 20 – 30 мин.
• После появления всходов с емкостей снимают пленку. Молодые всходы важно держать в хорошо освещенном месте (южная, юго-западная сторона), но не под прямыми лучами. Если же пасмурных дней много, то в этот период важно обеспечить досвечивание – световой день должен длиться 8…10 ч.

Пикировку рассады проводят после появления хотя бы одной пары листочков и проклевывания третьего и четвертого листика.

Процедура состоит в пересадке в увеличенные индивидуальные емкости, так как к указанному времени корневая система становится хорошо развитой и ей тесно.

Можно взять стаканчики диаметром 10 см. или общие емкости, в которых между ростками оставляют промежуток в 5 – 7 см.

При пересаживании надо стараться не разрушать земляной ком. Без пикировки можно обойтись. Если изначально семена высажены в индивидуальные емкости и там им хватает места.

Перед высадкой лаванду для лучшей адаптации выносят на открытый воздух сначала на 1 ч в день и постепенно увеличивают это время.

Больше информации о посадке семян лаванды на рассаду вы найдете в этой статье.

Перемещение в открытый грунт и вазоны

Правила посадки на постоянное место в открытый грунт:

• Лаванда не любит тень, но надо учесть, что молодым росткам прямые лучи солнца могут навредить. Выбирают солнечное место с легким грунтом, в который добавляют органические удобрения.
• Оптимальная почва – песчано-глинистая, каменистая. Можно подготовить ее: смешать грунт, вынутый из посадочных лунок с песком, минудобрениями, перегноем (3:1:2).
• Кислотность (pH) от 6,5 до 7,5.
• Расстояние меду растениями – 30…40 см.
• Ямки крупные, диаметром в 30 см и с такой же глубиной.
• Сразу же надо замульчировать и обильно полить. В дальнейшем желательно постоянно обеспечивать наличие мульчи на холодные сезоны.
• В первый месяц полив регулярный, но мягкий – поддерживают стабильную умеренную влажность; на второй и третий – достаточно вносить влагу 1 раз на 2 нед. (если нет дождей), а затем уже окрепшее растение поливают только в засуху. Внесение влаги должно быть умеренным – лаванда не любит ее переизбыток. Время процедуры утро или вечер.
• Прополку и сбор опавшей органики следует делать регулярно.

В первую зимовку мульча должна быть особо качественной и толстой, желательно лаванду утеплить – сделать укрытие спанбондом. Если солнце очень яркое, то молодую рассаду рекомендовано немного затенить, чтобы она не выгорела.

Семена лаванды можно сразу сеять в постоянные горшки, но чаще делают рассаду и затем ростки пересаживают в них. Процедуру осуществляют перевалкой, лаванду переносят вместе с земляным комом. Уход за пересаженным растением простой: поливают сразу при пересыхании почвы, в среднем это 1 раз/нед., место с хорошим освещением (южный подоконник). 

Для высаженных ростков важно обеспечить восьми-, а идеально десятичасовой световой день и это жизненно важно, поэтому в пасмурные и короткие дни применяют фитолампы.

Подробнее о высадке рассады лаванды здесь.

Посев прямо в грунт

Условия высадки семян сразу в открытый грунт такие же, как описано выше. Время – обычно май, но достаточно часто практикуют и подзимнее мероприятие (октябрь).

В последнем случае особо хорошо утепляют место посадки (делают небольшую тепличку, толстую мульчу), а также при этом можно обойтись без стратификации, так как она произойдет естественным путем.

Семена лаванды хорошо прорастают при посадке сразу в открытый грунт, даже если процедуру осуществить осенью. Есть существенные плюсы: не надо заморачиваться с рассадой, а также, при подзимней высадке, со стратификацией.

О посеве лаванды семенами в открытый грунт подробно рассказано в этой статье.

Через сколько дней должны появиться ростки?

Если семена высажены для получения рассады и содержатся в домашних, тепличных условиях, то первые всходы появляются спустя 2 нед., дружные ростки – через 1 мес. При посадке сразу в открытый грунт этот период может быть большим (на одну или две недели).

Как выглядят всходы, фото

Двухнедельный проклюнувшийся росток выглядит стандартно для цветов – маленький нежный листик на тонкой ножке высотой около 5 мм с неопавшей частью скорлупки. Лаванда в первое время жизни растет не особо быстро: через 1 мес. это несколько маленьких листиков на стебельке высотой около 2 см.

Через 2 мес. это уже хорошо сформировавшаяся поросль высотой 5 см с толстенькими листиками вытянутой формы с заметным закруглением на концах, усеивающими стебель симметрично.

Вот как выглядят всходы лаванды:

Почему может не взойти?

Не всходят при таких нарушениях:

• Непроведение или некачественное осуществление стратификации. 
• Ошибки при выращивании рассады. Надо следить, чтобы емкость с субстратом с семенами всегда была накрыта пленкой.
• Слишком холодно. Проблем решается утеплением. Оптимальная температура днем +19…+25° C, а ночью +15…+20° C.
• Если посадка была осуществлена сразу в открытый грунт, то вероятность невсхожести повышается. Помочь может качественное утепление, укрытие, мульча.
• Недостаток света и нарушение температурного режима. Росткам нужно обеспечить освещенность на протяжении 8…10 ч. в день иначе они захиреют. При недостатке ультрафиолета всходы растут медленно, вытягиваются – тогда надо сделать подсветку фитолампами.
• Высаживание в слишком кислый грунт, а также в плотную (сбитую) не рыхлую почву. Проблема решается просто – добавляют раскислители (известь, золу) и песок, перлит, кирпичную крошку и подобное.

Ошибки при выращивании семян и рассады лаванды:

• Молодые ростки сразу выставляют под прямые солнечные лучи. В период формирования рассады следует избегать палящего солнца, подойдет яркий, но рассеянный свет.

  После высаживания это правило также соблюдают. Пока лаванда не адаптируется (2 – 3 мес.) растение рекомендуют немного затенять, если на него падают прямые лучи.

• Семена можно поливать обильно, а вот молодые растения не любят переувлажнения, это же повышает риск появления грибка. Но стабильную умеренную влажность необходимо в первые месяцы поддерживать постоянно.

• Переувлажнение, недостаток света, загущенная посадка приводит к вытягиванию ростков.

• До появления всходов надо каждый день проветривать минипарник, достаточно снимать пленку или крышку на 20 мин., убирать конденсат. Когда появляются ростки, укрытие надо снять вообще.

• При подзимней высадке в открытый грунт мульча обязательная, а также крайне желательное утепление.

• Чрезмерная подкормка и удобрение могут повредить, особенно пересаженной молодой рассаде. Достаточно будет внести немного органических веществ – перегноя, коровяка, компоста или удобрений долгого действия.

Плюсы и минусы

Преимущества:

• Можно использовать самосев – тогда это самый дешевый способ.
• Качественные семена обычно все прорастают, а рассада хорошо приживается.
• Возможна посадка в открытый грунт, тогда не требуется выращивать рассаду отдельно, а кроме того, при подзимнем мероприятии стратификация по понятным причинам не проводится – она происходит естественным путем.

Недостатки: 

• Требуется тщательно присматривать за рассадой, а также надо точно соблюдать правила стратификации, у тех случаях, когда она необходима.
• Сравнительно долгий способ: надо ждать, пока произойдет стратификация, затем – появления всходов рассады и дальше, после пересадки на постоянное место, формирования полноценного растения из молодого ростка (он зацветает лишь на второй год). Способы размножения делением куста, черенкованием, использованием отводков быстрее. 

Когда зацветет?

На первом году жизни после посадки лаванда обладает невзрачным видом, наблюдается слабое ветвление. Но на следующие 12 мес. – растение уже начинает цвести. 

После первого года лаванде, когда она отцветет, нужно сделать обрезку, чтобы росток был высотой около 15 см, тогда куст будет густым и привлекательным.

Если цветения долго нет, то причина этому традиционная – мало света, переувлажнение, трудная зимовка, слишком бедный или неподходящий грунт, болезни и вредители. При улучшении условий, внесения удобрения, улучшения почвы соцветия вскоре появятся, конечно, если причина не в некачественной рассаде изначально, например, при плохо проведенной или не осуществленной стратификации, поврежденных семенах.

Заключение

Размножение лаванды семенами, как и другие способы, достаточно стандартный метод, не отличающийся особыми нюансами. Стандартность норм и правил – отдельный плюс, так как агротехника знакомая и привычная. Единственное, чему надо уделить повышенное внимание – это стратификация, защита молодой рассады и всходов (избегать слишком яркого солнца, переувлажнения).