Сажаем дыню на рассаду, особенности выращивания, профилактика заболеваний дыни

Вырастить на своем садовом участке сладкие и сочные дыни – мечта многих. И, к счастью, многолетняя плодотворная работа селекционеров и агротехников теперь позволяет получать в открытом грунте урожаи этой теплолюбивой бахчевой культуры не только в Южных регионах, но и в средних широтах, а в закрытом грунте – даже в северных. Поможет получить богатый урожай – крепкая рассада. Все, что для этого нужно – знать некоторые тонкости, правила ухода и посадки, а также проблемы и болезни, подстерегающие дыню столкнуться во время роста.

Когда сажать рассаду дыни

Посадка дыни на рассаду проводится с учетом следующих показателей:

• значимые даты по Луне;
• длительность теплого сезона;
• время, когда устанавливается стойкое потепление;
• сорт дыни.

Наблюдения поколений предков отметили влияние Луны на жизненный цикл растений, позволив выделить дни, наиболее подходящие для посадки и совершенно неподходящие для каких-либо работ с землей. В 2020 году выращивание рассады дыни стоит начинать, опираясь на эти даты:

Жители регионов, как правило, и сами хорошо знают погодные условия своей местности, когда ожидать наступление устойчивого потепления и длительность лета.

Получить дополнительные данные, можно посмотрев метеорологический прогноз на летний сезон по своему району. Также надо учесть, где будет выращиваться (парниковые условия – ранняя высадка, открытый грунт – более поздняя) и, что оптимальный возраст рассады от 25 до 35 дней. Переросшая рассада ослабевает и труднее приживается. Можно опираться на следующий график посадок по регионам:

На Юге дыня выращивается обычно сразу в открытом грунте, без рассады.

Выбрать сорт можно опираясь также на особенности района выращивания:

• Южный, Северный Кавказ (теплое и длительное лето): среднеспелые и позднеспелые;
• Северо-Западный, Дальневосточные, Сибирь, Урал (умеренно теплое лето): среднеспелые и раннеспелые;
• Северо-Западный, Дальневосточные, Сибирь, Урал (умеренные и прохладные летние температуры, с перепадами, короткое лето): раннеспелые.

Тонкости выращивания рассады дыни в домашних условиях

На этом этапе бахчеводу предстоит выбрать и подготовить семена, емкости для посадки, подготовить грунт и, самое главное, посеять семена на рассаду.

Выбор и подготовка семян

Семенной материал можно купить либо заготовить самостоятельно. Конечно, если в регионе есть хозяйства, культивирующие сорта, адаптированные к районным условиям, стоит приобрести семена у них. Такой материал уже дражирован, т.е. обработан, поэтому дополнительная предпосевная подготовка ему не нужна, семена сеют сухими. Но семена дражируют и самостоятельно. Для этого лучше отбирать двух-трехлетние семена. Затем проверяется их жизнеспособность: семена замачиваются на 20-25 минут в стакане теплой воды с 1 ч.л. соли (нейодированной!). Раствор периодически перемешивается. Часть семян должна опуститься на дно – это и будет жизнеспособный семенной материал.

Следующий этап – закаливание – необходим тем, кто собирается выращивать бахчу в условиях переменчивых температур. Суть процедуры сводится к тому, чтобы вначале адаптировать семена к перепадам температур, а только после этого проращивать. В домашних условиях это делается так:

• семенной материал во влажной марле помещается в холодильник на 10-12 часов;
• затем на такое же время – в тепло.

Чередование производят в течение 4-5 дней.

На следующем этапе обсушенные семена необходимо прогреть. Для этого надо сначала подержать семена полчаса в воде температурой 60 градусов, для удобства используется тканевый мешочек. После прогревания семена примерно полчаса держать в растворе фунгицида или стимулятора:

• Эпин;
• Циркон.

Последний этап перед посевом – проращивание. Проращивают семена, обернув мокрой марлей, также подойдут ватные диски. Далее их нужно поместить в парник, который убирают в тепло. Идеальная для проращивания температура от 22 до 28 градусов, тогда можно ожидать, что семена проклюнутся в течение нескольких дней. Среднее время ожидания первых ростков – от 3 до 10 дней. Пока семена прорастают, самое время определиться с емкостями и подготовить грунт.

Емкости

Дыни отличаются чувствительной корневой системой и тяжело переносят пересадку, поэтому тара для растений должна быть сразу индивидуальной.

Хорошо подойдут торфяные таблетки, специальные торфяные контейнеры для рассады или обычные одноразовые стаканчики.

Главное, чтобы они были диаметром не менее 10 см и объемом 500 мл – 1 л., а в дальнейшем позволяли быстро и безболезненно для корней перевалить саженцы на постоянное место.

Грунт

Можно воспользоваться готовым покупным грунтом для тыквенных (бахчевых) культур или приготовить его самостоятельно. Некоторым бахчевым, включая дыни, комфортнее всего произрастать в песчаных почвах, поэтому в почвогрунт нужно добавить песок. Хорошей добавкой к грунтовым смесям будет небольшое количество (пара ст. ложек) древесной золы. Варианты почвенных смесей:

• торф и песок (соотношение 9 к 1);
• торф, перегной или компост и дерн (в равных частях);
• перегной, песок и садовая земля (соотношение 1-1-2 частей);
• дерновая земля, песок и перегной (соотношение 1-2-3 частей).

Самостоятельно приготовленные смеси рекомендуется дезинфицировать с помощью кипятка, раствора марганцовки или специальных препаратов (Байкал-ЭМ1, Фитоспорин). Если есть возможность, стоит заготовить смесь заранее осенью и держать контейнер на улице, тогда грибки и личинки вредителей будут уничтожены холодной температурой.

Подготовка грунта в домашних условиях Как выбрать и подготовить почву для рассады

Посев дыни на рассаду

Как только семена прорастут их нужно будет посадить в землю. На дно емкости засыпается немного дренажа (перлит, керамзит), затем – грунт, примерно на половину тары, но не более 2/3 от объема, так как по мере роста рассады землю надо будет досыпать. Почвосмесь обильно увлажняется теплой отстоянной водой. Далее в небольшое углубление поместить по центру росток и присыпать сверху грунтом на 1-2см. После посевы опрыскиваются теплой водой, накрываются пленкой или стеклом и помещаются в тепло (не ниже +20-25 градусов). Если посев дыни на рассаду происходит без проращивания, то есть сразу сухими семенами, то стоит их помещают в по 2-3 штуки в каждый контейнер.

Уход за рассадой дыни после посадки: необходимые условия содержания

Время до появления первых всходов обычно составляет 7-10 дней. Чтобы саженцы росли крепкими и здоровыми необходимо создать им благоприятные температурные и световые условия, регулярный полив и производить подкормку, прищипку и пересадку.

Температура и освещение

Как только взойдут первые ростки нужно убрать с контейнеров парник и обеспечить более прохладную температуру содержания (примерно 20 градусов). После организовать температурный режим в диапазоне температур: дневная +22, +26 градусов, ночная – +15, +16.

Рассаде дыни необходимо обеспечить не менее 12 часов освещения в сутки, иначе она начнет сильно вытягиваться.

Для досвечивания рассады можно воспользоваться фитолампой. Кроме этого, необходимо сразу же удалять все сорняки, так как даже небольшое затенение вредно для дыни.

Полив

Изначально один из самых главных пунктов агротехники рассады дыни. До прорастания семян из земли почву нужно держать все время умеренно влажной. С момента появления первых ростков – поливать, как только немного подсохнет тонкий верхний слой почвы, не допускать залив или, наоборот пересыхание. Воду нужно брать теплую, после 2-суточного отстаивания.

Подкормка

Если почвосмесь богата питательными веществами, то частых подкормок делать не нужно. Первую подкормку можно сделать, когда вырастут первые настоящие листочки. Для этого подойдет натуральное азотное удобрение:

• дрожжевое: 10 г дрожжей растворить в литре воды с 4-5 столовыми ложками сахара, выждать 4-5 часов процесса брожения;
• настои трав, например, крапивный.

Через одну-две недели, когда у ростков вырастет по два настоящих листика (то есть остается примерно 7-10 дней до пересадки в грунт), производят вторую подкормку, уже калийными удобрениями: сульфат калия (на 1 литров воды берется 3-4 граммов вещества).

Необязательно строго следить за графиком подкормки, понять, что рассада нуждается в дополнительном питании можно внимательно рассмотрев ее:

• недостаток азота – пожелтение нижних листьев;
• недостаток калия – листья (и верхние тоже) желтеют, по краям сохнут и осыпаются.

Прищипка

Эта манипуляция проводится для того, чтобы ускорить появление боковых побегов на молодом растении, где потом и будут созревать дыни. Есть два основных мнения насчет того, когда это лучше делать: первое – с появлением третьего настоящего листка (точка роста удаляется над ним), второе – прищипывать уже после пересадки саженцев на постоянное место, когда у них образуется не менее пяти настоящих листьев.

Когда и как высаживать рассаду дыни в открытый грунт или теплицу

Итак, рассаде дыни уже исполнилось 25-35 дней, она заметно подросла и обзавелась 3-5 настоящими листками, значит настает время для пересадки в открытый грунт или теплицу. Будет очень полезно для молодых растений перед пересадкой пройти постепенное закаливание, для чего в течение примерно недели контейнеры с рассадой выносят на балкон в начале на 1-2 часа, постепенно доводя время пребывания на открытом воздухе до целого дня.

Участок для выращивания дыни лучше выбирать в солнечном месте с отсутствием сквозняков. Лучше всего дыням подходят:

• легкие среднесуглинистые почвы;
• богатые органикой.

Поэтому подойдет участок, где прежде урожай давали бобовые, чеснок, лук, огурцы, ячмень, кукуруза, пшеница и капуста.

Конечно, лучше заняться подготовкой открытого грунта еще с поздней осени, внести 3-4 кг перегноя на м², добавить немного речного песка (полведра на 1 кв. метр) и перекопать, особенно, если почвы глинистые, тогда за зиму грунт еще более обогатится. Весной участок снова можно перекопать и внести калийно-фосфорные подкормки (суперфосфата 35 г + калийной соли 25 г на 1 кв. метр), через некоторое время – азотные удобрения (20-25 г на 1 кв.метр). Но если заранее подготовку осуществить не удалось, то это все можно сделать и перед пересадкой рассады, главное, чтобы за неделю до этого участок был уже готов.

В большинстве регионов, как правило, подходящая для высадки погода устанавливается в конце мая – начале июня. Но все же лучше опираться не на даты, а на следующие условия:

• почва прогрета до +12-15 градусов;
• ночная температура не опускается ниже +15-16 градусов.

Здесь главным условием для пересадки в открытый грунт все же будет температура почвы, так как при колебаниях ночной температуры воздуха пересаженную рассаду дыни можно немного утеплить с помощью укрытия пленкой или даже просто обрезанными пятилитровыми баллонами.

Рассада дыни пересаживается в открытый грунт и в теплицу точно так же, как и рассада других культур:

1. Подготовка посадочных лунок. Их выкапывают в 1,5-2 раза больше земляного кома саженцы на расстоянии около полуметра друг от друга. Можно насыпать в ямку немного перегноя и песка.
2. Установка саженца вместе с земляным комом. Действовать нужно очень аккуратно, не забывая про чувствительную корневую систему дыни. Растение размещается по центру и засыпается землей.
3. Полив. Воду нужно брать теплую и обильно проливать пересаженное растение.

Возможные проблемы, болезни и вредители дыни

К сожалению, от проблем при выращивании бахчевых не застрахован ни новичок, ни опытный садовод. Независимо от сорта, тепличного или выращивания в открытом грунте бахчевые могут поражаться грибками, бактериями и насекомыми-вредителями. Но, зная врага в лицо и вооружившись средствами борьбы с ним, можно оградить будущий урожай от непоправимых потерь. Для этого нужно помнить о важности предпосевной обработки семенного материала, придерживаться правил агротехники дыни, а также регулярно осматривать.

Вытягивание рассады

Ускоренный рост саженцев вверх довольно-таки частая проблема при выращивании рассады дыни. Ствол готовой к пересадке рассады, должен быть коротким и крепким. Чем сильнее вытягивается растение, тем сильнее ослабевает, теряет форму и цвет, и тем сложнее за ним ухаживать в дальнейшем. Предупредить это процесс стоит с самого начала посадок, посредством температурного и светового режима в помещении. Растение вытягивается, когда температура слишком высока, а света не хватает – значит, необходимо внести соответствующие корректировки.

Болезни

Дыня может заболеть следующими патологиями:

1. Белая плесень. Проявляется пожелтением и опаданием листвы, причина в чрезмерном поливе. При обнаружении дыню необходимо пересадить, поливать 1 раз в неделю.
2. Чёрная ножка. Выглядит как почернение нижней прикорневого участка стебля и свидетельствует о гниении корней, к сожалению, спасти дыню практически невозможно.
3. Мучнистая роса. Грибок, проявляющийся образованием белесых пятен, которые, если начало болезни пропустить, распространяются на все растение, окрашивая его в бурый цвет. Растение замедляет рост, листья теряют упругость, засыхают и сворачиваются. Плоды сильно теряют во вкусовых качествах, созревают медленно. Для лечения грибка кустики обрабатывают серным порошком (80%) из расчета 4 г на 1 кв. метр. Возможна неоднократная обработка, но с интервалом не менее 3 недель. Все обработки необходимо прекратить как минимум за 20 дней до сбора урожая. 
4. Ложная мучнистая роса (пероноспороз). Грибковое поражение начинается единичными зелено-желтыми пятнышками, развивается стремительно, быстро захватывая весь лист. В условиях длительной повышенной влажности на оборотной стороне листьев появляется фиолетово-серый налет, содержащий споры грибка. Вероятность заболевания снижается предпосевной подготовкой семенного материала: вначале семена выдерживаются 2 часа в воде температурой примерно 45 градусов, затем 20 минут обрабатываются в 1%-ном растворе марганцовки. При обнаружении грибка на участке – все растения обрабатываются из пульверизатора мочевиной (10 граммов на 10 литров воды). Если этот способ не даст эффекта, то дыни необходимо обрабатывать раствором Оксихома либо Топаза, при тщательном соблюдении инструкции к препаратам.
5. Фузариозное увядание. Еще один грибок, которому более всего подвержены позднеспелые и среднеспелые сорта дынь. Споры попадают на растения из почвы. Могут поражать как рассаду, так и взрослое растение на этапе плодоношения, тогда качество и количество плодов ухудшается. Внешне проявляется наличием множества мелких серых пятен на поверхности листьев. Надземная часть куста постепенно увядает и может погибнуть примерно через полторы недели. Здесь тоже играет большую роль в профилактике предпосевная обработка. Уже заболевшие перед цветением растения нужно опрыскивать раствором хлористого калия.
6. Медянка (антракноз). Также грибок. Наиболее ему подвержены ослабленные кусты дыни. Факторы риска высокие влажность и температура воздуха. Проявляется на всей надземной части растения, первыми обычно страдают листья: единичные буро-коричневые пятна быстро разрастаясь, сливаются и углубляются. Листовая пластина перфорируется и скручивается. Затем заболевание переходит на другие части. Если быстро не начать применение средств от антракноза, дыни начнут загнивать и могут погибнуть. Первое, что необходимо сделать – удалить пораженные участки растения. Оставшиеся части опрыскиваются 1%-ной бордоской жидкостью 0,4%-ным поликарбацином. Эффективен при медянке и Фитоспорин, им дважды обрабатывают листья с интервалом в две недели.
7. Аскохитоз. Как и все грибки начинает активно поражать плодовые культуры в жарких влажных условиях, поэтому часто встречается у тепличных дынь. Дополнительным условием является избыток азота в почве. Начинается с поражения корневой шейки дыни бледными пятнами с многочисленными точками (пикнидами), затем быстро распространяется на побеги и плоды. Растение увядает в течение нескольких недель. Для борьбы с грибком необходимо насколько возможно удалить больные участки и сократить полив. Может помочь внесение калийных удобрений. Оставшиеся пораженные части дыни присыпают смесью древесной золы и извести или обрабатывают 1%-ной бордоской смесью. Для предпосевной обработки используются препараты Силк или Иммуноцитофит.
8. Корневая гниль. Провоцируют заболевание почвенные грибы. Особенно ему подвержены ослабленные кусты. Корневая система пораженных кустов дыни утолщается и растрескивается, на поверхности проступают волокна, цвет стебля у корня становится бурым и истончается, листья желтеют, растение постепенно увядает. Чтобы обезопасить растение необходимы соблюдение умеренности поливов, регулярные дезинфекция, удаление сорняков и рыхление почвы, посыпание золой поверхности земли вокруг корней, опрыскивание 1%-ным фундазолом. Предпосадочная профилактика заключается в обработке семян 0,5 %-ным раствором солей меди, марганцовки или цинка. При посадке рассады дыни на постоянное место нужно, чтобы прикорневая часть стебля располагалась выше линии полива.

Вирусные болезни

К ним относятся виды так называемой «мозаики»: огуречной, крапчатой узкоспециализированной и вирус мозаики арбуза. К характерным признакам относятся:

• мозаичная окраска и деформация листьев;
• укорочение междоузлий;
• общее отставание в росте куста дыни.

Более других подвержены вирусам молодые ослабленные различными стрессами растения (несоблюдение температурного режима, нехватка питательных веществ, недостаточный полив).

При поражении вирусом, растение практически невозможно спасти. Его необходимо удалить с участка и уничтожить. Основной переносчик всех вирусов – тля, поэтому борьба с ней будет основным методом профилактики вирусных заболеваний дыни. Механический перенос вируса от зараженных растений на здоровые так же возможен. Поэтому весь садовый инструмент необходимо регулярно дезинфицировать.

Вредители

Самый распространенный вредитель – бахчевая тля. Мелкие насекомые предпочитают селиться на нижней стороне листьев, образуя группы. Распространена повсеместно. Размножается очень быстро, питается соком из листьев, которые со временем засыхают и сворачиваются. Является переносчиком примерно 50 вирусов. Методы борьбы включают борьбу с сорняками и обработку пораженных растений раствором:

• 30%-ного Актеллика;
• 10%-ного Карбофоса.

Паутинные клещи по поведению похожи на тлю: селятся на нижней стороне листьев, питаются соком растений. Настолько мелкие, что иногда понять о заражении можно только по паутине, которую они оставляют. Расползаются на большие дистанции, поэтому желательно быстро изолировать пораженный куст. Чувствительны к препаратам группы акарицидов, серным и фосфорным соединениям. Эффективны опрыскивания растворами:

• Бикола;
• Фитоверма;
• Битоксибациллина.

Рекомендуется чередовать препараты для предотвращения развития у вредителей устойчивости к ним.

Настоящими проволочниками называют личинок жуков-щелкунов, а ненастоящими – личинок чернотелок, но и те, и другие наносят вред дыням. Они вредят корневой системе и подземной части стебля, что приводит к гибели растения. Помогает соблюдение севооборота, так как проволочник избегает культур, посаженных на участке впервые. Прополка сорняков и регулярное рыхление также необходимы.

Опасность для кустов дыни представляют гусеницы подгрызающих совок, которые повреждают стебли дыни, что ведет к увяданию всего растения. Регулярное рыхление помогает сокращать численность личинок и куколок. Для борьбы с гусеницами используются препараты Децис или Волатон (следуя инструкции). Перед пересадкой рассады на участок можно профилактически внести смесь препарата Базудин (15 г на 10 кв.метров) и 0,5 литра речного песка. Участок перед этим должен быть увлажнен, смесь насыпают на подготовленные борозды.

Выращивание рассады дыни в домашних условиях – сложный, но невероятно увлекательный процесс. Соблюдение всех правил и тонкостей для этой южной культуры, позволит получить хороший урожай и по праву насладиться результатами своих трудов.